Эскейп из жж: Ананас. Сцуко.

Вечером первого нашего дня в Масаи Мара, насмотревшись на львиных котят, мы прибыли к ужину. Ужин в нашем бюджетном кемпе оказался молодцом. Простой, никаких там самбурских изысков - тот же рис, макароны, фасоль, лепешки, мясо и овощи - но отлично приготовленный. И ананас. На сцену выходит ананас, да.

Ананас был так хорош, что мы с Машей себя не пожалели и ухомячили всю большую тарелку. Почему-то у других постояльцев ананас не вызвал никакого интереса. Ухомячили, запили красным сухим и пошли спать. Хаха. Ананас готовил месть. Ночью он поднял меня с постели (и я обрадовалась, что не стала натягивать москитную сетку, иначе бы не выпуталась) и заставил провести лучшие ночные минуты с головой, стремящейся к унитазу. К черту подробности, но утром я была нежно-зеленого цвета как снаружи, так, видимо, и изнутри.

В результате ночного бдения утром меня занимали два вопроса. Первый, риторический, мама, чому я дебил. И второй - где тут ближайший лев, которому можно скормиться как можно быстрее. Ну и, конечно, льва мы незамедлительно нашли. Вместе с большой тушей антилопы гну, лежащей прямо посреди дороги. Заботливые львицы не оставили папочку голодным. Лев, окруженный любопытными фотолюбителями, с увлечением ел. Не могу сказать, что зрелище смакующего кишочки льва и сопутствующий завтраку запах поставили меня на ноги. Однако, стало понятно, что лев не голодный, потому кормиться ему мной совершенно незачем.

И мы поперли к реке Мара. Река Мара - граница между Кенией и Танзанией. Со стороны Кении нацпарк называется Масаи Мара, со стороны Танзании уже Серенгети. Именно реку Мара штурмуют гну и зебры во время миграции, именно в ней их ждут гостеприимные крокодилы. От ворот парка до реки километров 100 с лишним. То есть по ухабистой грунтовке примерно 2,5 часа.

Такого медитативного путешествия у меня, по-моему, никогда не было. Жара. Желтые поля. Ленивые буйволы. Спящие и жующие зебры. Гну и антилопы. Небо синее лежит на голове. Тихо слетают к обглоданным тушам стервятники. И мы медленно ползем среди всего этого куда-то зачем-то...

В реке бегемоты и крокодилы. И две свежие туши - утром переходило стадо, но перешло не целиком. Вокруг туш тусовка оживленных крокодилов - пытаются оторвать кусман и утащить в воду. В кустах сидит львица. Возможно, ждет следующего стада. Когда-нибудь оно опять придет и ломанется через реку. За львицей наблюдает одинокий буйвол. Не очень понятно зачем.

Остановились на пикник под деревом. Пока все хомячили (кроме меня, я наслаждалась голодом и закусывала в основном таблетками), пара из соседнего джипа, взявшись за руки, побрела вдаль. А вдали, знаете ли, кусты. А в кустах неизвестно кто. Тут им все начали дружно орать - не ходите в буш, не ходите в буууууш, ебуш вашу мать!

Обратная дорога была еще более медитативная - все по очереди засыпали, просыпались, снова засыпали.. Мозес остановился у стада зебр внезапно и говорит - во, зебры. И немедленно засыпает тоже. Мы минут 10 пытаемся разлепить глаза и посмотреть на зебр, но и зебры спят, и мы спим, и Мозес спит, вся саванна дружно спит. Так, спя, и доехали до кемпа.

На обратном пути мы видели, как сотни и сотни гну собираются в огромное стадо, чтобы потом ломиться в Серенгети. Гну вообще-то какое-то странное бестолковое животное, собранное из пяти других - там и буйволиные рога, и львиная грива, и зебровые полоски... Но миграция - это круть. Со всех сторон, выстроившись строго в цепь, идут и идут стада. Их все больше и больше. Не знаю, сколько - сотни или тысячи. Как они узнают, где стрелка, почему именно там, и зачем им вообще ломиться в Серенгети через реку с крокодилами, если там точно такие же поля с точно такой же травой - все это какая-то природная загадка...